6年前在西安，某初秋天雨日，我趋书院门求字。来来回回地在街上盘桓了半日，终于看见几幅合口味的雄健字体，在一片“字海”中,似向隅却夺目，静敛如好女一般。我走近细细观赏，越看越是喜欢,于是拿定主意，进入小斋取出字条请书家上手，要求乃是四字——“要见霸气”。书家也没言传，浓墨饱蘸，一气呵成，但见阵列森严，格韵纯冽，气度稳健，元气淋漓，比我所要的“霸气”不知强去多少，我不由心中豁闪，似有领悟。正发怔间，书家一边置笔，缓缓收拾善后，一边似自言道：“我这里，不讲究‘霸气’，那叫个‘匠气’，不登大雅的。”
　　 就是这一句，我通了心窍。
　　
　　 后来我慢慢体会这句，总有收获，感觉这不经意的一句，比我半年的书法课都令人长进得多。我想这书法艺术一旦沾上市侩气，铜臭气，马上映之于表面，明眼的一看即辨，昧眼的则是越看越别扭。无论何种文化背景所化的人，无论何种学识的人，更无论阶层，经历，对真正艺术的鉴赏，这点都是共通的。“不求匠气”，这话是中了初学者的要害的，思想起多少节乏味漫长的书法课，比起这句简单直白的棒喝，就接近听喇嘛念藏经了。
　　 回到题目。现在我要提两个建筑物，但凡我秦州人都晓得，都见过，就是我们的所谓标志性建筑物——伏羲城的牌坊和玉泉观的廊檐。诸位回想一下玉泉观廊檐牌坊间，由民间匠人画的人物花鸟，若说“匠气”，这匠人的作品，自然带十足的“匠气”，这有什么可说的呢？咱们老百姓欣赏的，不就是这匠气么。是的，我也说这就是匠气，而这种匠气我愿多多亦善。我想这就是雅俗文野的区别，大雅大俗相通，小俗乃雅之根本，此中匠气，乃民间之小俗大雅之源本也，乃求真善美之机心也。而书道不同，书道乃雅道，求形而上的东西多，一旦沾上心机，必然格调就下来了。在百姓这里，匠气可以说是艺术表现手法的反映，是艺术观点的表述，是文化的反映。譬如敦煌的卷子，沙州的汉简，都是“匠人”的创制，如今为艺术珍品国家瑰宝，可见俗气匠气并非不好，从纯粹艺术的角度，“匠气”也就是艺术的皇天后土。
　　
　　 现在我问问，伏羲城的牌坊，有什么深厚的文化，什么样的艺术价值，含多少匠心，蕴多少匠气？
　　 且往进走，且看唐式的水泥路灯，新盖的明清铺面，直到进入大殿，对人宗爷顶礼膜拜之后，几乎没有大哉壮哉的感慨，连幼年的虔诚都淡然了。我只是感觉，大殿外面的牌坊，唐式的水泥灯，步行街一样的路面街坊，狭促的广场，现代的骨董，简单蠢笨的牌坊，统统与幼年回忆中钟鼓齐鸣，烟火鼎盛，人头攒动，肃穆庄严的人宗庙没有关系，我的感觉，如同看见整整一坑三代的青铜器上，被人为地焊接上了新崭崭的金银饰物，又泡去了铜锈，发着白亮的贼光。令人灰心，可惜，无语，最后是气愤。这绝对不是匠人干的，罔论这些操作者的初衷，这些耗费颇靡的配套，不但没有张大伏羲的气势，恢弘伏羲的圣德，引发对先人的追思景仰及天人之感慨，反而破坏伏羲庙精致的布局，破坏伏羲庙纯粹的文化氛围，这些不伦不类的假冒骨董，极大地破坏了庄严感，反而成为滑稽，呆气，粗蠢等等感觉生发的源头。“不会再来第二次了。。。”，我的一拨拨的朋友总是一遍遍说这样的话。我内心清楚：人文旅游真正吸引人的，不是硬件，而绝对是软件，是气氛。没有气氛的人文资源，等于是死的，更不用说那些个南辕北辙的败兴物什了。
　　 不是仅此一处。在家乡的很多旅游景点，谈氛围，讲细节，都如见到伏羲庙的牌坊般，无论是谈行而上的“艺术价值”，还是讲表面的“匠气”“匠心”，立刻统统没有了意义。一个文化积淀了二千六百年的城市，如瞬间就失去了相应的公共审美高度，人文沙化至于斯地，令人无言，痛心，更令人追问。
　　
　　 天水绝对不是没有匠人了。玉泉观的廊檐可以作证，华美雕漆可以作证，二千六百年的建城史可以作证，天水是人杰地灵的。可眼见得那个雍容精致的天水城日益失去了风度，日益少了韵味，老街老巷成片地消失了，代之以坚硬的水泥森林，同时消失的，就是弥漫在寻常巷陌中的烟火气息，那高檐挑起的大宅气度，那土墙之内的小家味道，那日渐淹没在高楼夹缝之间的市民文化。气定神闲，从容优雅在日渐远离了大街上的人群，越来越代之以如当下任何一都市人群中闪烁的焦躁，急迫，甚至诡异。然而不同的，乃是生计的窘迫。
　　 然后，我很不情愿地说，家学死了。延续我们天水城的文化之跟，由于一代代一群群逆向淘汰胜出者有意无意的作为，延续在天水城里的家学味道，日渐散去了。自反右开始，越来越多的土著名流离开了天水，走出的才俊更是不计其数，然而天水却日渐猥琐落魄了。天水越来越少了对道德文章的尊崇，倒是产生着越来越直接的利益索求。一个文化发达的地方，经济竟然如此落魄，社会逆向淘汰氛围如此浓烈，社会文化氛围沙化如此之迅速，的确是少见的。以至于现在，本地连批评这种劣质旅游环境的声音都很少了，彷佛大众已然习惯了这种文化的自虐，见怪不怪，见笑不笑。我曾给几个老师开玩笑，说我们天水该老的是新的，该新的是老的，意思是对旅游现状和当局者意识才干的看法。他们听了一笑，说当下那里都是这样的，那个起点高，那个越摔得惨，倒是沿海的小渔村没啥负担，“精勾子打胶水”倒发展快了。我听了不以为然，丽江古城，平遥古城就是反证，他们也不反驳了，只是说，半大不大的地方，发动起来的确很难。
　　
　　 无论如何，毁坏的东西要恢复是不容易的。每次回到家乡，看着街上的人群，我都感觉自己已然是一个外乡人了。那种弥漫在原来巷陌中的气息，无论是书香气，脂粉气，烟火气，我都极难感受到了。我常常信步在西关的小巷中，希望找到一些感动，但是越来越少了，越来越淡了。尤其看到杂乱的城市布局，如同看见包围了伏羲庙的那些牌坊，街道，人造的骨董般，我每每无言，然后愤怒。这种一边制订“旅游城市”的战略，一边花大钱在实际层面上大力破坏人文资源魅力的行为，是我不能用一般的心理来分析的。
　　 如果一定分析，就是回答题目的问题，天水除了文化，还有什么？我就说还有更多的反文化，他存在于人心，强大而牢固，天生地抵触着精致的价值观，消解着天水承袭了两千六百年的魅力，维持着一个猥琐的逆向淘汰的氛围，时刻泯灭着灵性，更与文化与艺术壁垒森严。
　　 我很想大胆追问那些人，那些逆向淘汰的胜利者们，那些营造着噬痈舔疮，钩心斗角的氛围的人，我想问他们，可我又觉得没必要出口。因为他们不懂，而且反感，最重要的，是他们无能力去作为。他们是逆向淘汰的胜利者，需要取得胜利者的补偿。所以我止言，我只是想说天水，不该这么困窘，不该这样猥琐，不该这样焦躁，不该这样迟钝，这一切，绝不是天水的天数。
　　
　　 天水，我的家乡，如同一块文化飞地般突兀地显示道德文章的家乡，已是四面楚歌，虽然做着艰难的抵抗，而日见沉沦。我希望我的后代回到祖籍的时候，天水仍然是一个可以令他感到骄傲的城市，而不是如一个陇原上随处可见的市镇一般简单而寡味。而这一点所愿，眼见得需要宗教般无来由的信仰去支撑，更令人索然。
　　 愿人宗爷保佑天水，保佑这里留下最后一点精致。