“三峡已经是秋天了。三峡的秋天，从大江两岸的橘柚树开始。这些树，生长在陡峭的山岩上，叶子也如同那青色的岩石一般，坚硬，挺直。到秋天，它们它们开始散发出一种清香，使三峡充满了成熟的秋天的气息。”
　　 ——方纪《三峡之秋》
　　
　　秋，无论是哪里的秋，在文人笔下总是自有一股风流。这个十一，秋的韵味铺天盖地，天是淡淡的，风亦是淡中有凉，凉中有凄婉。在这时恰巧又喜欢上了佐藤俊彦的音乐，交响乐组成的战争就像是秋的萧飒，也像是秋的最后的歌。突然地，想感受这个秋的最高境界。
　　以往，对旅游总有种“有闲无钱”的无奈，这个秋天“十一黄金周”，以儿子课本上“三峡之秋”为借口，我决定打破这个无奈，变无奈为潇洒，潇洒游三峡。
　　走前的晚上，夜深人静，在网上把三峡先看了个够。三峡由西陵峡、巫峡、 瞿塘峡组成。西陵峡的“险”，巫峡的“秀”，瞿塘峡的“雄”，虽然历经变迁，但在人们心中记忆依然。
　　我不知道此行，和十年前所见又有什么样不同的心境呢？
　　
　　一、路上
　　
　　深夜12点，四周人声寂静。和他，还有儿子拖着大包小包，走在夜色里，拖着一路憧憬，坐出租车直奔火车站，到了车站才知道，去宜昌的火车有两班，凌晨两点和四点。为了早点到目的地，我们便安心地坐到了干净而温暖的候车室，等候两点钟的到来。等车的间隙为了打发漫漫长夜，便和身边的陌生人聊起来，当他听说我们的目的和目的地时，热心地向我们建议搭乘四点的2116次车，终点即是宜昌，能舒适而悠闲地开始三峡之旅。我采纳了他的建议，游三峡首先要有一份闲情，如果这份闲情被拥挤的人流，难闻的气味打破，那么随后的再优美的景致亦会被糟糕的心情冲淡。
　　虽然车站里等待变得更为漫长，但我已预感到未来的旅程将是无比美好的。
　　终于登上了火车，经过了短时的拥挤，我和儿子相对地趴在车窗玻璃上看着彼此的影子，取笑着，然后看外面呼啸而过的风景。
　　车至松滋，周杰伦的“江南”一直陪着，在轻轻的歌里，我们告别湖南，进入了湖北境内。
　　儿子对异地的一点一滴总十分好奇，从上车开始即未合过眼，即使车窗外漆黑一片，即使只看得见远处零星的灯火。
　　一路看，一路亮，到枝城时，天色已如剥开的桔子一般放亮，我们的心也变得透亮起来。火车飞速行驶在蜿蜒起伏的山脉间，远望，灰蒙蒙的一条线伏在白色的天空底下，那条线或平直或起伏，绵延不止，，眼前的绿与远处的灰形成视觉上的对比，但又不是那样突兀地改变的，每一次的改变都显得层次分明，错落有致。儿子说这多像一幅水墨山水画啊，他正在学习国画，对如此的景物自然格外敏感。
　　2116次车是慢车，沿途停靠小站，这倒让我们更有时间赏山、赏水、赏村落、赏人家。一切见到的东西都是那么简单，在简单的背后却透着生活的真谛。山不是孤寂的，零星点缀的是青瓦白墙，给山添了一份灵秀，我们也仿佛看到了人的活动，纯净的农人，一个穿着青布衣裳，背着布包袱的老人蹒跚地行在山路间，他是去看望出嫁的女儿，还是寻找未归的儿子？火车掠过一处山洼，有一方静静的荷塘，荷花早败了，只余枯枝荷叶摇摇地摆着，衬着荷塘旁一座破败的茅屋，屋檐低小，只不知里面圈住了多少如秋一样的凄清和寂冷？刚一阵叹息，又突然看见一个三十多岁的男人牵着七八岁的小男孩的手，男人手持一根钓竿，小男孩背着小竹篓，在火车的呼啸风声中，虽然我看不清他们的面容，但却能从他们欢快而坚定的步履看出恬淡与悠闲，而这也是多少都市人毕生追求而不得的心境。
　　一路上见得最多的植物是灌木林，与火车最为亲密接触的是蒿草，随风的方向，一律地摇摆出一个姿态，如同婀娜少女排练出的一致的舞姿。看，一片松林，至少有五分钟灌满眼底，绿得那么浓烈，浓烈得要醉倒每个行人，醉倒山，醉倒水，醉倒了我，这绿让我想起松滋这个意义深远的地名。松滋，松林的绿滋养着一方水土。想必住在这片松林中的人亦与松有着同样的品格吧？
　　就这样想着，艳羡着，心情跟着火车摇荡着，早上九点到了宜昌。
　　
　　二、码头
　　宜昌西接长江三峡，溯流直达巴蜀，东连两湖鱼米之乡，顺江畅达宁沪，自古便是鄂西川东的物资集散地和交通枢纽，“上控巴蜀，下引荆襄”，素有“三峡门户”、“峡口明珠”之美誉。宜昌婉如一个走遍大江南北的大家闺秀，山水间尽情展示自己的容颜。三峡的壮美，葛洲坝的雄伟。对于这样的女子，我是带着一种向往接近的，甚至觉得以我的平凡是配上不她的美的。因为她有着太多的传说，太多的历史。她养育了昭君这样的刚正而美丽的女子，她也养育了屈原的浩然正气。他们虽生长在传说中，但他们却是真真实实的，真真实实的宜昌人，真真实实地远离家乡，却恋着家乡。
　　下火车时，我屏住了呼吸。虽是第二次来，可我还是有种紧张。
　　当我一踏上这块被传说与历史包围的城市时，立刻感觉到了秋在这里变得婉转了，如一首意味深长不直白的诗。车站是依山而建，从车站的大玻璃上望去，只见没有边际的常青树，似乎触手可极那漫漫的绿。深吸一口气，虽然身边人流如织，但依然可闻到一股透心凉的清新。出了车站，城市的嘈杂也随之涌到眼前，只有那一块天还依然地散着秋的灰蒙蒙的颜色。
　　摆脱了的哥们的纠缠，坐上19路公交车一路到码头。
　　码头两个字，总让人联想到沈从文笔下的湘西渡口，脏乱，喧嚣与渲泻。豪放的水手，风流的女子。还有翠翠的痴情与傩送深夜的情歌。我好想在宜昌的码头找到我所想像的东西，好让我进入曾经的历史。只是码头的干净向我表明，喧嚣，脏乱早已成了历史，历史就是不能再回来的时候。码头上的天因为江水也变得更加高远，而人与建筑在这样的高远的天空底下，也变得如草芥一般的渺小。远远地望江水，如蛰伏的龙，静静地躺着，只不知道他什么时候一跃而起。贴着高高的石阶，是一排整齐的轮渡，匆匆的人流沿着水泥石阶，走出轮渡，或走上码头。每个人心中都有一盏灯，这盏灯就是他们赶路的理由。
　　到售票厅，起初以为走错了，问问行人，才知道客运和航运都可以从这里起程。时代不是历史，时代是现代文明的落脚点。多少年前的夷陵，谁又能想像长江上能架起彩虹，悬崖上能修公路，汽车与轮船并行在江面上呢。一个小小的细节，不禁使我感叹着这个时代的进步，感叹着夷陵人的伟大。
　　因为生活在内陆，儿子很少坐过船。在码头上，他的眼睛一刻不停望着所有的事物，我想这次的行程或许将永远刻在他的记忆中。
　　
　　三、大坝
　　在儿子的欢呼声中，五层楼高的长洲号驶出了码头。儿子跳着要和他爸爸到后舱板去看船起航，我们是一个独立的舱，没有其他的人，我只好留守。
　　风很大，船舷拍打出白色的浪花，浪花拼了命地往前涌，在船的两边形成一条优美的白色弧线。弧线跳跃着，像心在跳跃一般。浩瀚的长江就这样地被分解成为心中一道道散乱的弧线，一路陪着，直到走出长江，走出湖北。
　　可能因为涨水，江面上的水显得很浑浊，对儿子说长江是我们的母亲之河时，他用疑惑的目光望着我，如此浑浊的水居然养育了几亿人，而且一代又一代，可这也是事实，或许真的如人一样，越伟大，倒越不彰显，越平淡朴实。
　　这样想着，突然舱外热闹起来，只听一个男声说，快到葛洲坝了。我什么也顾不得了，关上舱门，也随着人流走到甲板上。一座如壁垒般的庞然大物，森然地立在眼前，这就是举世瞻目的葛洲坝水利工程。葛洲坝1971年开工，“边设计、边准备、边施工”，1981年实现长江截流，1988年全部建成。电站为无调节能力的径流式水电站，共安装19台12.5万千瓦和2台17万千瓦水轮发电机组，总装机容量271.5万千瓦，一度是中国最大的发电厂。
　　儿子拿着个望远镜，正四处如探宝似地望着，看到我来，忙说，我们要过坝了呢，又接着问，妈妈，我们怎么过坝啊？我告诉他我们将随着水涨船高，然后驶出坝。儿子害怕起来，他说我们的船长高了，那不是要翻吗？我害怕，我要回到舱里去。我笑笑地望着他。如此伟大的工程，也是美丽的风景，难道你要因为害怕而错过吗？于是我静静地等待，儿子恐怖地等待，只是等待同一个结果，同一种美丽。在等待的间隙，发现两只鸥在水面上盘旋着，时而俯冲直下，时而绕着船舷，久久没有离开，是不是他们也在一起等待那伟大的一刻呢？是不是他们也在惊叹着上个世纪伟大的工程呢？
　　长洲号缓慢地驶入坝区，驶入壁垒中。水手把缆绳系在石墙里的锚上，石门关上后的半个小时，船随着水流慢慢地上升，期间并没有儿子想像中的波涛翻滚，儿子的神情逐渐变得平和起来，我牵着他的手，仰望着头顶坝上的人流，坝上也有人在笑笑地望着我们，人与人就这样在这个伟大的工程里相视而笑，似乎所有心中的壁垒也打破了，只剩相互的守望。四周被水包围着，而石壁上却没有一滴水渗透出来。这时，我想起一个成语“坚壁清野”，人如果能在心灵深处竖立起如这座坝一般牢固的壁，那么任何的腐蚀，诱惑也是无论如何不能穿透的。
　　过了西陵峡，过了葛洲坝，又到了另一处更令人心动的人工奇迹前，这就是三峡大坝。三峡大坝为混凝土重力坝，它坝长2335米，底部宽115米，顶部宽40米，高程185米，正常蓄水位175米。大坝坝体可抵御万年一遇的特大洪水，三峡大坝设计成由多个功能模块组成，从左至右（面向下游）依次为永久船闸、升船机、泄沙信道（临时船闸）、左岸大坝及电站、泄洪坝段、右岸大坝及电站、山体地下电站等。大坝的永久船闸为双线五级船闸，建于坛子岭背对长江的一侧，年通过能力5000万吨。
　　有了这个大坝，长江就静静地躺成了娴静的母亲河，我们可以远远地欣赏她的包容，她的爱，与接受着她的无私的滋养。三峡大坝的背后还承载着许多许多的传言，不管传言是否成真，他在水电界的地位是牢不可破的。五级船闸足足过了三个小时。十年前，葛洲坝的雄伟已让人叹为观止，十年后，一座彩虹拦腰截断长江，谁说人不能胜天？谁说命运一定天定？三峡大坝让所有的苦难，所有的悲伤都化为乌有。
　　过船闸的三个小时，儿子一直在风里看着，不知道幼小的心灵会怎样地感叹这个世间的奇迹，进而怎样把这样的奇迹刻在记忆里？
　　
　　四、三峡
　　
　　或许在很多人心中，美的景物总是和春天联在一起。可十年前的秋天，十年后的秋天，我都与三峡结下情缘。我没有看到过春的三峡，夏的三峡，冬的三峡，我无从比较，但我想只有秋才更能展示三峡的魅力吧。秋的萧瑟，秋的壮烈，秋的婉转，皆可在此处寻到。
　　十年前的秋天和今天差不多，天也是灰蒙蒙的，看不到阳光穿透薄雾，穿透山峰倾泻而下的盛景。不过，我却没有一丝遗憾，因为我爱秋，爱三峡。所以我依然选择了十年后的秋天与三峡相约。
　　西陵峡是三峡中最长的一个峡，长70公里，自宜昌市南津关至宜昌秭归香溪河，
　　说西陵峡“险”一点也不无过，只是那种“险”早已化作历史，只留在人们的记忆里了。从前，船似乎是擦着山体而过，船家也是小心翼翼，害怕脚下的暗滩，礁石，它们就像是岸上的地雷，一个不小心，便会船毁人亡。现在暗滩，礁石已被深深地埋在江底，江面也因水位抬高而加宽了许多。船可以在江面飞驰，如箭一般，我甚至看到了几艘快艇，划出美丽的弧线，从长洲号旁舞过。从前需要仰望才能看到的山顶，现在只需稍稍抬头，山顶的云雾似乎就飞到了你的头顶。战国时期伟大的诗人屈原、西汉时和亲匈奴的美女王昭君，即诞生在西陵峡中。历史终归是历史，走远不再回来，任何的美景不能抱着历史作永久的文章，所以有了今日的葛洲坝，今日的三峡大坝，有了割断长江的气势，有了人定胜天的神话，。有了今天属于我们自己的英雄。
　　秋走到西陵峡，格外地壮烈。
　　船一路行，秋也一路走。下了香溪，进入了巫峡。
　　“巴东三峡巫峡长”。巫峡号称为三峡中的大峡。巫山十二峰，如一串翠绿的宝石，镶嵌江中。宝石是娴静的，江水是流动的，宝石与江水和谐成一幅动与静的绝美的图画。激流劈出的巫峡，以其幽深秀丽、深沉肃穆著称。蒙蒙烟雨，潺潺细流，把峡谷妆扮成少妇的妩媚多姿。从山顶披泻下来的绿恍如女子的长发，柔媚出千古情话。古人善把情爱之事形容成“巫山云雨”，也许就是因为巫山能让人动情吧。秋到了这里，变得婉转而朦胧，羞涩而多情。神女依然还在江上等待着情人，不知已经过了多少风风雨雨。身在烟云中走，如在画中游。这里找得到汉时的云，找得到秦时的风，也能找到唐时的月，宋时的雨。一切都是那么地古典和含蓄。经过神女峰的身边时，我们是静静地，不敢有一丝的喧嚣，怕吵了神女的梦，吵了她的等待。难怪元稹“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。
　　秋风过巫峡，温柔婉约。
　　瞿塘峡亦称夔峡，气势磅礴，险峰对峙，是三峡中最短的峡谷，但却"西控巴渝收万壑，东连荆楚压群山"。峡中江流澎湃，涛声雷鸣，号称"天下雄关"。瞿塘峡特点是山势雄峻。两岸之山，如斧削而成，夹江峭壁，甚为逼人。秋风从光秃秃的峭壁上过，就有了一种冷峻与寒凉。如今的瞿塘峡“雄”风已减弱不少。江水到了135米的地方，高高的峭壁有半截已成下水下博物馆。也许多年后，会吸引众多水下游客呢。
　　从前的神秘变成了今天透明的传奇。只是有些东西是什么也改变不了的。如鬼斧神工的崖岸，如刀削般的峭壁。配上阴森森的天，配上江面寒透心底的秋风，一切都让人畏惧，畏惧着自然的力量会带给我们多大的灾难，印度洋海啸，南亚强震，还不够吗？
　　秋走到瞿塘峡，就萧瑟起来。
　　
　　五、白帝城
　　
　　很小的时候就读过“朝辞白帝彩云间”，就知道了世界上有个叫白帝城的地方，以为那是个古香古色的城，以为满是诗，满是江浪，满是猿声的地方。城里还住着一个如同帝王般气宇轩昂的男子，他的名字就叫白帝。想着有一天我能到这个与彩云平齐的地方看看。
　　终于来了，却是以三十岁的沧桑来看这个古遗址，沧桑的人，沧桑的遗址，也许还会有沧桑的感慨吧。
　　李白过白帝城是“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”， 杜甫到奉节是“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回”，渔夫旅客们坐船经过夔门时，听着两岸猿猴的啼叫声，一个个泪落满衣襟。“巴东三峡猿呜悲，猿呜三声泪沾衣”。想像中的奉节，想像中的白帝城，就如文字里写的那样凄凉。
　　今天我用古人的方式，坐船到奉节。下了船，高高的石阶，漫漫的登山路，石阶的尽头是巍然耸立的航运公司大楼。已是凌晨两点，可在这个城里，还有多少的不眠人，他们为着梦想刷新着新与旧交织的城市。进了大楼，一层层绕了几个弯终于立在了城市的夜色里。回身再看，突然觉得或许它就是这个城市的希望所在，毕竟奉节人没有用文化作借口，停留在破旧与肮脏里。
　　新城是奉节与现代文明交融的地方。所有的建筑皆依山而建。我想生活在这个城市的人，应该是有着健康的身体的。因为爬山是他们最日常的运动。
　　找个半山坡的小旅馆住下，一觉醒来。身与心都在这个三峡尽头了。
　　美中不足的是，有了心情，天公却不作美，一早就总是淅淅沥沥地缠绵着秋雨。我的白帝城之行就从秋雨开始。
　　白帝城东依夔门，西傍八阵图，三面环水，雄锯水陆要津，为历代兵家必争之地。多少文人的足迹踏过这里。它又堆积了多少的诗，多少的故事，让这个地方显得尤为沉重。
　　走进大门，是一个托孤堂。三国时, 蜀汉刘备伐吴失败, 退守于此, 郁闷病笃, 在这里把政权和儿子刘禅托付给丞相诸葛亮, 史称“白帝城托孤”。只是现在我们看到的泥塑人物已被打上了时代的烙印。这种后人的再现，又如何能现出当时的神韵呢？托孤堂门前左右两只白鹤欲展翅，却被岁月凝固了。
　　托孤堂西侧后面院子里生长了一颗奇异的树，树干因为年代的久远，很多地方已剥落。树顶结着可爱的金钱桔，金黄得耀眼，像一个个顽皮的小娃娃。据导游介绍，它的奇异之处在于，树干中间结的又是另一种果实，叫蘷柚，但明年又不结蘷柚了，结的是脐橙。游人望着这棵看似普通的树，惊叹不已。我很想把它画下来，但细雨打湿了我的记录本。
　　白帝城给了我太多的惊叹。走到院落里的悬棺陈列室里，巨大的玻璃柜中一个白色的头颅骨赫然出现在眼前，历经两千多年，遗骨已完全风化。从陪葬品—一把精致的黄杨木梳和一把纺锤来推断，这是曾仪态万方的美少妇。只是再美，谁又能躲得过岁月呢？我静静地凝视着那具已看不出本来面目的遗骨，想像着，一个金钗罗裙的女子，站在窗前梳理着如云的长发，她的爱人站在她身后，温柔地说着情话。女子以为这样的日子会永恒，可是一场病痛，却让所有的美好日子远去了，爱人不再相守，不再说情话，不再执子手。女子不甘心地闭上了眼，一闭就是两千多年。如果不是家中的财富使她躺在黄杨木棺里，她早灰飞烟灭了。可留下白骨又能如何呢？空使后人嗟叹。
　　更令人惊叹的是寓情于画的竹叶诗“不谢东篁意，丹青独自名。莫嫌孤叶淡，终久不凋零。”字在竹中，竹在画中。古人总是善于用丹青墨笔写美。在光滑如镜的三峡石上，雕刻着一对姿态优美，栩栩如生的凤凰，梧桐树，牡丹花为之映衬，一幅石刻中，有鸟中之王，有树中之王，有花中之王，天下的美景皆被三峡占据了。
　　现在的白帝城，硝烟已经散了，空留了个虚名“诗城”。诗城里我却没有找到可带回家的诗，只有门前众多的小摊贩的吆喝声，充斥耳畔。当历史的文化底韵被物化成可讨价还价的商品时，是这个社会在前进，还是社会堕落的像征？我不得而知。只是心中那种遗憾无以名状。
　　雨停了，但我心中的雨却一直没停。
　　
　　六、三游洞
　　
　　从白帝城出来后，即踏上了返家的路。水路到宜昌，假期还比较充裕，于是安心地在宜昌停留了下来，逛街，购物，体验这个水电城的繁华。但我更想体会的是这里的历史与传说。出了城，到了长江边上，只觉得处处是风景，处处让人留恋忘返。如果我能一生长住，让我付出什么，我都愿意。可今天我只是个过客。
　　三游洞位于西陵山北峰的峭壁中部，东距宜昌市仅10公里。它面临下牢溪，背枕西陵陕口，高崖深涧，地势险要。坐船经过时，只看到一条栈道悬在峭壁上。天依然很高，与来时不同的是，不再是灰蒙蒙的，阳光终于从山的那边露出了笑，从起初的吝啬，到离开时的放纵。在最后一天的三峡行中，真正体会了秋阳的温暖。
　　进了大门，下几级石阶后，发现壁上有一个洞，几个小孩子兴奋地攀爬。儿子一跃而上，和他们一起往洞中探险，我和庄在外面陪着往前行，儿子从另一个洞中出来，但进入了另一个更大的洞，抬头望，赫然几个大字“三游洞”，原来洞外有洞，洞中亦有洞，原来这就是福地洞天。三游洞是石灰岩溶洞，洞室宏敞，高约60米。入洞约15米处，有两根巨大乳石自洞顶垂下。
　　一千多年前，白居易与白行简兄弟俩乘船顺流而下时，在茫茫的江上偶遇曾经沧海难为水的元稹，于是各自下船，来到洞中对着水天一色把酒话旧情，畅快饮酒，畅快作诗。那一种惬意在世俗中是无法寻到的。他们留下了一段关于友情的传说。
　　又过了一百多年，大文学家苏洵和苏轼、苏辙父子进京赴试，途经彝陵，亦来到此洞，并赋诗遣兴。亲情在这里升华。
　　走过营垒，然后要爬长长的石阶，对面一个中年女人扶着一个小脚老太太，缓缓地走了下来，老太太停下来，极目远望，女人就笑着在旁边指点着。老人一生就沐在这温暖的亲情中吧。我也累了，停在老人身边，儿子早跑到前面去了，庄悄悄地从后面环住我，在阔大的天地间，我依着他，似乎此时此刻，只有他才是我的依靠。所有从前的不快早被秋阳溶化，被脚下涛涛的江水冲刷，只剩下亲情在悄悄蔓延。
　　前三游成为了过去，后三游亦写入了历史，可友情和亲情，一样在这里传递。