虽然专列的行使常常被各正点的列车所阻，毕竟没有多个站点需要卸载旅客，24号的凌晨七点多钟，经过将近二十个小时的奔波，身心疲惫的游客终于踏上了湘西古老的土地（到达吉首站）。
　　 晨曦微露，多山的湘西刚刚下了一场雨，漫天的乌云厚厚的遮盖着，气温明显的比内地低多了，迥异的风景和清凉的气候使得疲惫全消，游客们都将长衣长裤加上了身。踏着潮湿的石板路，脸颊和身上沐浴着细细的雾丝（不知是雨还是湿气），初始的旅游快感使得精神倍增。边走边看，虽然不得全貌，只觉着历史在缓缓走来，犹如宁静中奏响了一首舒缓的乐章，如此甜美如此安逸。
　　 当地的旅游公司用大巴将我们载往此行的目的地——凤凰城。这是一个传说凤凰飞起的小城，有着神秘和美丽的诱惑，早已在脑海里勾勒了一幅山清水秀、民风朴素、勤耕善织、山歌悠扬的图画，如世外桃源般的田园风光。被古城的吸引，到过许多久负盛名的江南水乡，细细寻找久远的年代和古老的痕迹，却总是失望多于希望，于是寄希望于这次和凤凰的相会。
　　 蜿蜒的山路没有阻挡司机的快速行驶，有时的惊险令游客瞠目结舌。山路不只是曲折蜿蜒，而且道路很窄，车体又大，会车时乘客都替司机捏一把汗，毕竟游客都是从平原地带过来的。
　　 中途在一个像是农家的餐馆儿吃了顿很简单的早餐，只是果腹而已，好在游客都不在意。
　　 终于在颠簸了数小时后，到了久仰的凤凰古城。依然有着古朴民风的湘西凤凰，窄窄的石板路（虽然明显是后来修建的），细细的巷道镶嵌着悠悠的民宅，因为地势依山傍水，巷道也是倚势蜿蜒向上或向下。道边或门旁坐着悠闲的老人，岁月明显的将他们的年华箍上密密的褶皱，令人想起山中植物活化石——银杏树，依然的挺拔有活力。人们三三两两行走着，背上背着竹篓是下地还是上集市？没有匆匆的脚步，时间在这里仿佛缓慢了许多。
　　 虹桥，是当地居民横渡沱江的陆路通道，像是一栋长长的整幢屋宇，有屋檐瓦楞为行人遮风挡雨，不像内地的桥梁无遮无拦的。好像南方很多地方都有这样的桥，可能是和南方的多雨气候有关。由于对建筑实属外行，只觉得虹桥外形很独特：砖石结构，入口和出口处都层叠着三层翘沿，第一层六只，第二层五只，第三层三只，整体给人的感觉是内凹形。也许是很早就有、也许是后来的开发，当地人利用风雨无阻的虹桥做起了各式各样的小买卖，把经商和旅游挂起了勾，这也是和外界沟通的一种方式，当然最多的是旅游纪念品、画册、土特产等。
　　 沱江是养育苗族、土家族人民的母亲河。环抱中的凤凰城，山青树茂人杰地灵，当地人们世世代代在此繁衍生息，用智慧和劳动创造着编织着自己的生活，并孕育形成独特的民俗文化和民风。
　　 沱江是一条美丽的江河，蜿蜒曲折秀丽而悠长，不断有悠扬的当地民歌响起，只是看不到何人在唱，分不出哪个民族的人在唱，感觉很好听很动人，这也许就是原生态的视听享受吧。
　　 沿沱江边的山脚下建着一排排、一层层的吊脚楼，不过已不是印象中那原始的竹木结构的吊脚楼，是现代新修建的砖石结构，不过因为内地建筑风格异于此，仍是感觉深刻。
　　 原本很旖旎、很入画的沱江风景，被如织的游人搅得凌乱不堪，仿佛美丽的风景画上添加了几多不和谐的线条。江边当地人有的在洗涮着衣物、蔬菜、器皿，有的挑担叫卖着各色当地的小吃，更多的是拦着游客兜售着当地的风光。我等本是俗人当然也会禁不住好奇的，和姐姐穿着当地苗族服装拍了几张风景照，留下也许今生不会再有的记忆。
　　 没有宽裕的时间细看，不能深入地了解当地的真实生活，只能走马观花。短暂的凤凰游历，留给我的依然是美好的印象，像一首古老的民谣耐人咀嚼、寻味，像一幅浓缩的水墨画镶嵌、耐看。假如没有更多外来的因素破坏和侵入，这里古朴的民风、原始的风貌，可能会更完整的保留下来，给历史留下的遗憾就会少一点。