贴饽饽熬小鱼
　　——宝坻美食之二
　　
　　 宝坻的河多，水多，鱼便多。鱼多了，便有了这道贴饽饽熬小鱼的美食。
　　 这道菜，是水与火的相逢，是粗粮与河鲜的相拥。看似寻常，却藏着宝坻人骨子里的朴实与个性。
　　 小鱼选活的。刚刚从河里捞上来的小鱼小虾，寸把长，鲜活灵动，杂糅合济。太大的不行，肉厚了不入味；太小的也不行，一熬便化了。只有这般大小的，熬出来才骨酥肉烂，连刺都能嚼着吃。鱼不去鳞，不剖肚——只用清水冲洗上两遍，带着本来的腥鲜才好。宝坻人做这道菜，讲究的就是个“整”字：整鱼下锅，整锅上桌，吃的就是这份囫囵吞吞的鲜劲儿。
　　 灶膛里的柴火先烧起来，铁锅烧热了，倒一勺棉籽油。一定是棉籽油最好，没有可以用大油。油热七成了，下鱼虾，中火煎成两面金黄，随后将准备好的葱段、姜片、蒜瓣、干辣椒一次倒入锅中，再舀一勺黄豆酱进去，放一盅高度白酒。这酱是宝坻人家家户户都常备着的，用新收的黄豆煮了晒干成酱，黑红油亮，一炒便满屋酱香。酱香起来了，兑水，放花椒、八角、老醋，汤便成了。接下来就是急火熬之。
　　 其实贴饽饽才是这道菜真正的灵魂。
　　 玉米面是现磨的，金黄黄的，带着新粮的甜香。用温水和了，不发酵，只掺一点点小苏打，揉成一个个鸭蛋大的团子。主妇的手最是巧，两个巴掌一合，“啪”地在锅边一按，便成了一个个扁圆的饽饽。一圈圈地贴过去，贴满锅边。饽饽的一半浸在酱汤里，一半露在汤面上，锅底是鱼，锅边是饽饽，一锅出两样，省时又省柴。
　　 火候到了，便盖上锅盖，转小火，慢慢地熬煎。这一熬，便是半个时辰。灶膛里的火苗舔着锅底，不急不慢。锅里“咕嘟咕嘟”地响着，是鱼在汤里翻滚，是饽饽在吸着鱼汤的鲜气。那鱼虾的香一层层地漫出来——先是酱香，再是鱼鲜，最后是玉米面被鱼汤浸润后的那种甜美，混在一起，从锅盖的缝隙里钻出来，飘得满院子都是。这时候站在灶边的孩子，总要偷偷掀开锅盖看上一眼，被蒸气扑了脸，也舍不得走开的。
　　 时间到了，掀开锅盖，便是一锅的好光景。
　　 小鱼小虾已经熬得酥烂，酱红油亮，卧在锅底。饽饽呢，一面金黄焦脆，一面被鱼汤泡得油润饱满，金红金红的。用铲子铲一个饽饽出来，翻过来一看，底儿上结了一层焦黄的嘎儿，那是饽饽最香的地方。掰一块饽饽，蘸一下锅里的鱼汤，再夹一筷子小鱼虾，一并送进嘴里——饽饽的粗粝裹着鱼汤的鲜浓，鱼肉的嫩滑就着玉米面的甜香，粗与细、素与荤、干与湿，在舌尖上合在一处，竟比什么山珍海味都来得踏实。
　　 宝坻人吃这道菜，不讲摆盘，不讲究器皿。就着锅吃，最好。一家人围坐在一起，你铲一个饽饽，我夹一筷子鱼，热腾腾的香气扑在脸上，话也多了，笑也稠了。冬天吃了暖身，夏天吃了开胃，秋天吃了长力气。日子便在这酱香鱼鲜里，一天天地过去。
　　 如今，饭馆里也有了这道菜，装盘精美，小鱼码得整整齐齐，饽饽蒸得金黄小巧。可总觉着少了点什么。该是少了灶膛里的烟火气，少了锅边那一圈焦黄的嘎儿，更少了全家人围着锅台你一筷子我一勺的那份热乎。
　　 说到底，贴饽饽熬小鱼，熬的是一锅鱼，也是一锅日子。饽饽贴着鱼，鱼熬着饽饽，谁也离不开谁——就像宝坻的人和这河，河里这片水，水养着人，人念着水，一代一代，熬出了最醇厚的乡愁。
　　 当掀开锅盖那一刻，热气腾腾里看见的，是整个故乡。

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吾如鱼虾，人间如水，无形之钓者常常有之也。