不知道馄饨二字的由来。《说文解字》上有没有出处？没有看过。听说传自异域，由“浑脱”过渡而来。大江南北对它有多种称呼，什么抄手、云吞、淮角、包面等。讲究的是汤浓而不浊，汤鲜而不腻，在一抹一卷一推间带着小家碧玉之气款款而来。北方有地区把饺子与馄饨同视，一行人去同学家吃饭，说是吃馄饨，待上来后，均觉奇怪，明明这是带汤的水饺嘛，怎能称之为馄饨？后来才知道古人曾有“今之馄饨，形如偃月，天下通食也”之说，方才为常。馄饨不仅要汤好、皮薄、馅精，下的时候也要有功夫在，下时沿锅边推之，不用扣盖。吃的时候我喜欢多加些胡椒粉。北京馄饨候很是有名，但去时年龄尚小，眼睛都看不过来，那里还顾得上嘴。惭愧！
　　
　　多年前朋友曾答应带我去喝“木头”馄饨，所谓木头只是指卖者的挑子，就像以前看过一些旧时的电影片段，总有一副挑子带着一两声“馄饨嘞”的吆喝沿着石板路的小巷在幽暗的夜里飘进，这时便有倦意的眼就着昏黄的灯推开吱扭的窗，轻唤一声“哎”，一个篮子沿窗而下……可终未成行，直至那副挑子在岁月的眼中消失。
　　
　　卖馄饨的铺子很多，以前中厂门口有一家馄饨摊，说是南方馄饨，我们称其为“泡泡馄饨”，白色略泛透明的馄饨鼓鼓的飘在汤面，少许碧绿的香菜叶在旁边游荡，煞是养眼。看着会有种置身荷塘的感觉，只等浮在水面的含苞展出洁净如莲的仙子。可惜那家还兼卖米线，有时会从碗里带出一两根煮得脓脓的条状物，于是满眼的柔情也随着它们的出现烟消云散了。这种馄饨在包时有一定技巧，朋友曾给我演示过，只是资质尚愚，习之未果。
　　
　　原来小菜场有一家露天的排挡，卖上海芥菜馄饨，个大馅足，碗底放少许虾皮、紫菜、香菜沫、胡椒粉等（有的还放若干根吊的薄薄的蛋皮丝），然后先浇上调好的清汤，再放入馄饨，最后点两滴香油就OK了。食之芥菜清香入鼻，偶尔汤里还真的会有一些煮烂的鸡丝，发现者便会为之雀跃不已。后来进了天鼎成为天鼎小吃城的一员，食之却再无原先的风情，总觉得味道变了，还不如自家做的好吃。也曾进城去“西安饭庄”之类的馆子去喝那儿的鸡丝馄饨，味道一般，价钱不便宜，而且见了平担在馄饨上毫无动感的鸡丝人也平静起来，再也不会雀跃了。
　　
　　《雅舍谈吃》里介绍过生煎馄饨，曾尝试着做过，有点像现在的生煎包子，其外形象护士帽，好看！但油多，精神上不甚喜欢。有些人喝馄饨喜欢放醋和辣子，孰不知此种作为使之失去了应有的那份清雅、内秀，让我不觉得替馄饨悲哀起来。有时觉得馄饨真的只适合说着侬音的江南女子食之，举匙翘指，樱唇微绽，于情于景都让人心动！