沧桑八廓街
　　
　　
　　 从八郎学旅馆出来，向西一百多米能看到冲赛康路的标志，顺路进去不远，就能看见充满沧桑的八廓街了。八廓街是围绕在大昭寺周围的一整片旧式的，有着浓郁藏族生活气息的老街区，街边是一栋栋藏式楼房，街面由手工打制的石块铺成。街道不宽，却是拉萨人流最大的地方。这里店铺林立，商品种类繁多，其中有大小各异的转经筒，形态万千的藏香等琳琅满目充满藏族特色的旅游纪念品，也有藏靴、藏帽、藏袍等各式日用品，还有远从印度尼泊尔过来的各种商品。我是个非常不愿意逛街市和商场的人， 然而在这里我却百看不厌，百逛不烦。我曾经连续几天早早地走到那里，一直到很晚的时候才回到旅店。我被这里的许多景象所深深吸引着。
　　 在这里有那些永不停息的转经的人流。男人、女人、老人、少年，他们都是一脸的虔诚，口中念着经文或者六字真言，左手握念珠，右手举转筒，在这条多少年如一日的路上一直顺时针地向前走着走着。有的还牵着小小的哈巴狗，有的身边紧跟着眼神如人一般含情，身上染着红颜色的羊，这是些再无宰杀之意的放生羊。走到这里，你会情不自禁地加入到他们的队伍之中，一圈，两圈，三圈，慢慢的你的心灵会暖和起来，脸色会红润起来，身体也感觉慢慢要飞起来。
　　 在这里各种各样的声响充斥着你的耳朵。有喃喃低语的诵经声，叫卖货物的吆喝声，满身首饰的玎玲声，唧唧喳喳的各地语言，混杂着从摊上，小店里传出的流行歌曲，还有磁带里播放的各种戏曲声。而在由这些声响混杂成的声音当中，像华彩一般出现的激越，婉转，清凉的最高者，是属于那些磕着等身长头终于来到拉萨的远方藏人发出的。他们为了来拉萨朝拜，扶老偕幼，攒其多年的积蓄，不辞千里和山高路远，按自己的身长三步一匍匐叩拜而行，现在终于义无返顾又不乏喜色地扑向了八廓街的地面，那坚强的身体犹如在做着最后的冲刺，跪在地上时身上的破木板与地面相交发出的巨大声响和那饱受风霜的身体倒在大地的沉重声音会令人怦然心动，让人感到一种力量的威严和庄重。他们都是谁呢？
　　 在这里会有各种各样的气味扑面而来。真假难辨的古董的陈旧气味，美丽丝绸的幽幽香味，藏香，印度香的香料味，还有窗户里或茶馆里飘出的咖喱味儿和甜茶的味道，以及那些向你推销的手拿毛皮所发出的动物的膻味。在这些气味中，永远挥之不去的是浓浓的酥油味，你会感觉所有东西都是从酥油里取出来的，走过这条街，你的身上会不由自主地染上酥油那浓厚的味道。有了这种味道，再经过阳光的充分洗礼，真的能感觉到自己已经成了一个地地道道的拉萨人。
　　 在这里，你还会见到在长袖筒里摸着手指讲价钱的康巴人，会见到穿着藏袍的老外，会见到许多乞丐和请求布施的僧尼以及算命打卦的各种人。腿脚和眼睛的疲乏仍然挡不住这条老街对身体的诱惑，你会一遍又一遍地行走在这里，每次都有新的发现，每次都有心的震颤。
　　 这就是八廓街，各种现象在这里既矛盾又统一，各种气氛在这里即排斥又融合。所以它不仅是转经礼佛的一条环行之街，更是整个西藏社会全貌的一个真实缩影。所以有人说，不到八廓街，便不算到过西藏。
　　
　　
　　 寺庙和佛
　　
　　
　　 到了西藏，人们一般会在拉萨城待上许多天，在这些日子里，转转市内和城郊区的各个寺庙就是必然的选择了。
　　 大昭寺因为在八廓街的中心，所以我是最先走进大昭寺的。从远处望过去，八廓街像一双巨人合拢的长手臂，紧紧环绕捧拖着大昭寺，它雄伟壮丽，气势宏大。殿楼上辉煌夺目的金顶，金宝幢，宝瓶双鹿，飞檐下的铜风铃，以及高深的红色寺墙都给沧桑的八廓节增添了无量佛气的恢弘圣境。大昭寺是西藏现存最早的吐蕃时期建筑，也是最早的土木结构建筑。由于它的正殿供奉着文成公主带到西藏的12岁释迦牟尼的等身佛像，而蜚声海内外，与布达拉一起被列为世界文化遗产。大昭寺的布局类似于北京的的四合院，正对着大门的是正殿，里面是佛堂，供奉着许多佛祖和神像，也是喇嘛平常念经的地方。外面是一个宽敞的天井，四面是回廊。在正殿回廊下面是一张大台子，上面供着数百盏长明酥油灯，不停的有藏族人在添加着酥油。围绕着正殿外墙是一连串的大型转经桶，许多信徒不听地在转着它们。随着不断的人流走进殿堂里面，是一种久远而古老的气息，忽名忽暗的油灯，慈眉善目而又威严神圣的佛像，将宗教气氛烘托的肃穆庄严，在这里解说员的声音都是低沉缓慢的。我被一种神秘的感觉完全笼罩住了，有一段时间我不知到自己身处何处，思维像是凝固了一般。，也曾一度迷失了方向，最后还是紧跟一位远从甘肃拉卜楞寺前来朝拜的喇嘛转完了里面的每一个殿堂。
　　 我是怀着一种从未有过的神圣走向布达拉的。先是提前一天排队买好了第二天的预约门票（那里的人多，为了限制人数，他们实行了定量售票制，所以要提前定票），然后围绕着布达拉的外围走了一圈。它的建筑属于石木结构，用方石垒砌，与木为脊梁。相传是吐蕃松赞干布为迎娶文成公主特意修建的，也是旧西藏政教合一的权利统治中心。布达拉的整体布局，由下到上分别是“雪”，白宫和红宫。它体现着藏传佛教中“欲界”，“色界”和“无色界”的“三界说”。从外面看上去，整个建筑通过布局艺术的对比，夸张和渲染体现和展示了佛法的尊严和神圣。布达拉的前后左右又像是一个庄严的整体，俨然不可分割。我不停地拍照，不停变换观察的角度和方位，但仍然感到它的厚重和不可琢磨。第二天的票是中午的。我早早吃了午饭，顺着布达拉外墙边的斜坡，步行而上，在高原短短的几百米坡路上吃力而感到气喘徐徐，走到布达拉的后山入口处，早已排起了许多等候的人群（大部分的游人是坐车上来的）。摘下帽子，装起相机（在里面是不允许拍照的），整理好自己的心情，迈进了迷宫一样的布达拉。跟随着人流行进就如同穿梭在一个神话的世界和藏宝的山庄。这里有纯金和珠宝镶嵌打造的达赖喇嘛灵塔，整墙的题材丰富的壁画以及各种珍贵的唐卡，法器和祭品。一间一间迷幻的房间里到处是数百年的经书和佛像，它们象是穿越了时空的隧道来到了自己眼前。远古的气息，历史的沉积，让那每一座佛像每一卷经文看上去都有着凄美和说不完的故事，那些故事中的无数个人物的无数个声音 仿佛就回荡在这里的每一个房间里，在每一尊佛像前只要深深看上几眼，便能感到自己也成了那些故事中的一个人。我的眼睛和我平常看到的已经不在相同，我无法说出那种不同，像是隔着许多个世纪但分明看得更加真切，那是一种灵魂离开躯体的感觉，一种彻底的安宁和平静。我就是这样一个人走进走出了这里的所有殿堂，如果不是那些流动着的不停游走的人群，我真的不知道该怎样叫醒自己，该怎样唤回那个走在许多年前的自己。
　　 刚好赶上西藏的雪顿节（藏语中就是“吃酸奶的节日”），我有幸目睹了规模宏大的哲蚌寺的晒大佛活动。一早起来，拉萨的出租车和公交车便都是赶往哲蚌寺的，我是在拦了好几辆车之后才坐上车的，司机已经往返了好多趟。透过车窗，看见满街步行的藏人，他们都在匆匆赶往哲蚌寺。人很多，只能从山脚就步行上山，满山的烟雾笼罩中，我一路跟着虔诚的藏族同胞向山上走去，真的是很累，每走几步，都要停下来大口地喘气。山路是熟悉的，野草也是相识的，但满山的藏人却没有一个是我能叫上名字的，一切都有一种新鲜的陌生感，只有微笑和愉快的眼神能缩短我和他们之间的距离。这是真实的，他们的节日气氛，他们的美丽表情，已经明显传递到了我的身上。和他们一起观看在高高的山冈上，许多僧人将一卷巨大的，金光四射的佛像缓缓打开在灿烂辉煌的阳光下的时候，我被这从未见过的壮观场面所深深吸引。是呀，连庄严的佛都要在太阳下暴晒，那么我们久已潮湿的心灵呢？是不是也需要在适当的时候去经过一番洗晒呢？临近中午，人群开始围绕 哲蚌寺转经，将随身携带的经幡系在树叉间，此时的山坡和林荫下，到处都是聚集一起野餐的人们。真实的快乐呵比山还要大！
　　 另外，我还看了色拉寺的辩经，罗布林卡的藏戏以及小昭寺，木如寺等拉萨城郊的寺庙。在拉萨，佛无处不在。每每看见那些藏人对佛的虔诚，我的心是充满羡慕和尊敬的。我相信是有一些超自然的力量和另类世界的存在，我也无法相信人在死亡后连灵魂也会消亡的，许多对于死亡的未知和恐惧使得人们需要在生的时候有一个精神支柱，这就是宗教吧。想起一句话：人是应该有信仰的。(未完待续)
　　

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一花一天堂,一沙一世界.